par IIGaryII » Lun Jan 09, 2017 5:48 pm
Vu le kilométrage de la voiture, plusieurs problèmes peuvent apparaitre.
D'abord, si la voiture broute ou manque de pêche, il y a un problème de carburation.
- Ce n'est pas un problème de bobine HS (durée de vie 140000km environ). Car, lorsque cela arrive, le moteur vibre effectivement dans tous les sens et ça s'entend très clairement. Cependant, impossible de prendre plus de 1500tr/min, et puis on a la sensation que le moteur va lâcher. De plus, quand une bobine lâche, c'est définitif. Ca ne refonctionne pas après un redémarrage !
- Un problème d'allumage est possible. Les bougies se changent tous les 60000km maxi, mais sur ce modèle des problèmes peuvent apparaitre à partir de 30000 km avec des bougies préconisées d'origine, surtout si on a souvent envoyé du lourd !!! Il faut vérifier le serrage (couple préconisé par le constructeur) et vérifier l'état des bougies. Elles ne doivent ni être blanche (mélange pauvre) ni noires (mélange trop riche ou absence d'allumage). Dans les deux cas, ils faut changer, et si tu changes, il vaut mieux changer les 4.
- Les sondes lamda et/ou les sondes de pression atmosphérique peuvent être en fin de vie. Elles durent entre 120000 et 140000km. Ces deux types de sondes régulent la carburation. Le premier type gère par rapport à la pollution des gazs, et le deuxième par rapport à la pression atmosphérique.
Les sondes lambda sont après le turbo ( une avant et une après catalyseur). Le capteur peut être brun, mais ne doit être ni tout noir ni tout blanc. Si c'est le cas, il faut changer. Si le signal lu sur la clip, moteur tournant, est hors norme, il faut également changer.
Les sondes de pression atmospérique sont au nombre de 2 également. Une avant le papillon, devant la batterie, l'autre après le papillon, posée sur la grosse rampe. Elles sont identiques, et le trou ne doit pas être encrassé. Si c'est le cas, il faut les nettoyer, mais de toutes façon, passé 120000km, elles peuvent dysfonctionner, même en étant propre.
- Un turbocompresseur peut-être très fatigué peut entrainer des manques de puissances aléatoires à l'accélération. Si les temps de chauffe, avant de router, et de repos, avant l'arrêt, n'ont pas été respecté scrupuleusement, les symptômes peuvent apparaitre dès 80000km, comme sur n'importe quel moteur à turbocompresseur.
Ensuite, vu les symptômes et le kilométrage, il y a surement au moins un des problèmes électriques suivant :
- Le boitier papillon et les potentiomètres de pédale d'accélérateur fonctionne de concert. Si l'électronique du premier est naze, la position de papillon n'est pas toujours adéquat avec le fonctionnement du moteur, ce qui entraine des ratés ou des pertes de puissances. L'un des 2 potentiomètres de pédale d'accélérateur est également peut être cuit. Sur une M2RS, c'est assez courant à ton kilométrage. Du coup, les informations de positions de l'accélérateur ne concordent pas avec le fonctionnement du régime moteur. Cela entraine des bugs de carburation divers : ratés, manque de puissance temporaire, mauvaise carburation entrainant des claquements dans le moteur etc...
Vu ce que tu as décrit, je pense en premier lieu à ça. Un changement de ces pièces et un réapprentissage règleront le problème.
- Les connectiques entre le faisceau électrique et les bobines sont peut être HS. Dans les connectiques, il y a un plastique blanc qui sert d'isolant entre les causses. Souvent avec la chaleur importante du moteur et une manipulation brutale d'un mécanicien, ces plastiques ont pu se fragiliser et s'effriter. Ca entraine des courts circuits juste au dessus des bobines et font dysfonctionner l'allumage des cylindres de manière aléatoire, entrainant des ratés, manque de puissance temporaire, et ralenti instable, en particulier à chaud. En démontant DELICATEMENT ces connectiques branchées au bobines après avoir déclipsé le dessus, tu peux le vérifier facilement. Assure toi aussi que le faisceau en amont n'est pas été bidouillé. Ca aussi, c'est assez courant, car Renault ne détaille pas ces connectiques et te vend un faisceau complet à 600€ en guise de solution ... Du coup, il y a des petits malins qui bricolent, mais ça ne tient souvent pas longtemps à cause de la chaleur du moteur.
- Il arrive aussi que les trappes d'évacuation d'eau du pare brise se bouchent au niveau du coude derrière le passage de roue. Du coup, lors de grosse pluie ou au passage dans un carwash, l'eau s'accumule en bas du pare brise et se déverse dans le moteur. Malheureusement, côté conducteur, il y a tous les boitiers électroniques (Boitier UPC avec tous les fusibles, et Calculateur juste après, entre le filtre à air et la batterie). Si ces boitiers ont pris l'eau une seule fois, de la rouille blanchâtre ou verdâtre corrode les circuits. Et un beau jour, les problèmes commencent : alarmes en cascade sur les sécurités (direction qui ne se déverrouille pas par exemple), lampes grillés etc... Si le calculateur est touché, la carburation se fera mal car il n'envoie pas les bonnes informations au bon moment ! Si cela t'arrive, il faut démonter les roues et les passages de roue pour nettoyer les conduits d'évacuation, et seulement ensuite, regarder l'état des boitiers électroniques et changer ceux qui sont atteints.
Bref, pour conclure, je sais que mon post est un peu alarmiste mais ce sont tous les problèmes potentiels que tu peux avoir.
Dans ton cas, je commencerais par ce qui suit :
- Vu que la clip Renault a relevé un problème au potentiomètre, je pense que changer les potentiomètres de pédales et le boitier papillon sont un bon début. A noter, qu'il faut faire un réapprentissage du système après le changement. C'est un programme lancé chez Renault qui régule le tout pendant les 100 premiers kilomètres.
- En parallèle, avant de changer, je vérifierai l'état des connectiques de bobines et l'état des bougies. Ca ne coute rien, à part un peu d'huile de coude.
- Enfin, je m'assurerai que l'eau s'écoule parfaitement en bas de la baie du parebrise des deux côtés. Si ce n'est pas le cas, le nettoyage des conduits d'évacuation s'impose derrière les plastiques des passages de roue et je vérifierais alors que le Boitier UPC et le calculateur n'ont pas de trace de rouille blanchâtre ou verdâtre en les ouvrant.
Déjà, en vérifiant tout ça, tu auras paré à de nombreux problèmes connus sur une M2RS. Si cela ne suffit pas, il faudra regarder les sondes dont je t'ai parlé, puis l'état des ailettes du turbo en dernier lieu.
Ex. Mégane 2 RS 2.0 T 225 Bleu Artic