alain10r a écrit:Salut,
Tout d'abord, les amortos ont 20000 kms, ils sont donc théoriquement en état.
La première chose à faire est de vérifier les hauteurs de caisse avec les données constructeur, en utilisant les points de contrôle identifiés. Cela te permettra de savoir si la base est bonne (notamment l'assiette de l'auto). Les amortos AV pourraient être mal enfoncés dans le pivot (même si j'en doute)....
Ensuite, partant du principe que tout est monté correctement, commence par appliquer les réglages origine préconisés (5 clics AV et 10 AR) avec des pneus de bonne facture correctement gonflés, puis vérifie le résultat sur une route en bon état. Les réglages s'effectuent en serrant à fond (sens horaire du bout des doigts !) la molette puis en la desserrant du nombre de clics voulus. En serrant, tu fermes complètement l'hydraulique, ce qui revient à ralentir au max la vitesse de compression et de détente des amortisseurs.
En ne respectant pas le sens de "serrage" tu ne trouveras jamais la base de départ d'un bon réglage et l'auto sera trop souple et AV et AR ne pourront être sur la base de réglage.
Pour ce qui des ajustements en hydraulique que tu peux faire avec les Öhlins ou autres, il s'agit de trouver un compromis sur le fonctionnement global de l'auto, car en jouant sur l'hydraulique tu peux améliorer une phase de fonctionnement et en détériorer une autre.... Garde à l'esprit que les réglages en hydrauliques jouent à la compression comme à la détente, c'est à dire que si tu resserres d'un clic, ton amorto s'enfoncera plus lentement mais se détendra aussi moins vite.
Te concernant, selon tes dires, tu as l'impression que ton auto "cabre" (transfert de masse vers l'AR), ce qui me semble un brin normal surtout si il y a une carto, et ça se traduit par une perte de motricité. La compléxité est qu'il faudrait desserrer à l'AV pour augmenter la motricité, mais ce faisant, tu vas augmenter le transfert vers l'AR puisque ton AV se détend plus vite .
A ta place, pour tenter de diminuer le phénomène, je commencerais par resserrer d'un clic à l'AR, ce qui ralentira l'enfoncement de l'AR et par là diminuera le transfert de masse AV-AR. Sauf que là encore, cela va rendre l'AR plus joueur sur les phases de freinage puisque tes amortos AR se détendent moins vite !!!!
Sinon, descends un peu ton assiette à l'AV, ce qui chargera l'essieu AV. Mais l'AR sera encore plus difficile à gérer sur les freinages....
La clé, c'est une bonne base de départ (réglages origine) et de la patience !!!!!!
En espérant avoir été assez clair!
A+....
DomDom a écrit:Les réglages de Laurent Hurgon : http://www.renaultsport.com/IMG/pdf/les ... hurgon.pdf
pvh a écrit:C'est surprenant cet effet de cabrage que du d'écrit...
Ne le prends pas mal... mais tu démarres de plus plus fermés pour ouvrir ensuite ?
Et pas l'inverse.. parce que ce que tu d'écrit donne l'impression que l'hydraulique est ouvert en grand ou presque.
RSR-P a écrit:Si c'est comme sur les megane 2, ca ressemble a un probleme de triangles mal remontés... et ça c'est fort possible si Renault a procédé au remplacement des amortos, ils ont du toucher aux triangles...
Il faut les mettre a une certaine cote sur le plan horizontal avant le serrage sinon ça peut entrainer de fortes pertubations dans les trains et un comportement dégradé...
Après pour le cabrage pur et dur, y'a pas 36 solutions , si elle cabre bcp en accel en ligne droite, enfin plus qu'une autre avec config ohlins, c'est que tes amortisseurs ne font pas le boulot correctement... Ce que te conseille Alain , ce sont les seuls reglages possibles pour tenter de limiter le phénomène...
attention aussi à bien comparer avec une autre megane en Ohlins, car je ne suis pas sur qu'ils soient plus fermes qu'un amortisseur d'origine avec chassis cup...
Christophe45 a écrit:Bonjour,
On a quoi comme pneumatique, quel état, et quelle pression ?
Véhicule acheté neuf ou occas ?
merci.
gordini21 a écrit:moi je ferai enregistrer la courbe d’amortissement de chaque coté sur un banc et je contacterai soit renault sport soit ohlins pour leur demander si c'est normal cela écartera déjà un problème de ce coté là
Sinon avant de faire ça tu devrais faire contrôler tout bêtement ta géométrie, pour la capacité de l'auto à en prendre plein la tronche en ligne droite il vaut bien régler le train ouvert au max de la cote constructeur cela permet de passer plus facilement la puissance d’être plus stable en courbe tendue en revanche le véhicule est moins vif.
Ce que tu décris est typique d'une 21 2l turbo avec la puce RS en 235 cv comme je n'avais pas les moyens de me payer des viarouges j'avais fait ouvrir le train et surtout trouver le pneu qui collait à l'époque RE720 bridgestone ça améliorait pas mal.
tu peux aussi avoir un souci de fixation de berceau silenbloc hs mais bon ça m'étonnerai quand même perso j'avais tout refait à 160000 km sur ma dci c'était le jour et la nuit
Substance a écrit:RSR-P a écrit:Si c'est comme sur les megane 2, ca ressemble a un probleme de triangles mal remontés... et ça c'est fort possible si Renault a procédé au remplacement des amortos, ils ont du toucher aux triangles...
Il faut les mettre a une certaine cote sur le plan horizontal avant le serrage sinon ça peut entrainer de fortes pertubations dans les trains et un comportement dégradé...
Après pour le cabrage pur et dur, y'a pas 36 solutions , si elle cabre bcp en accel en ligne droite, enfin plus qu'une autre avec config ohlins, c'est que tes amortisseurs ne font pas le boulot correctement... Ce que te conseille Alain , ce sont les seuls reglages possibles pour tenter de limiter le phénomène...
attention aussi à bien comparer avec une autre megane en Ohlins, car je ne suis pas sur qu'ils soient plus fermes qu'un amortisseur d'origine avec chassis cup...
Salut, merci pour ta réponse, comment savoir pour les triangles? comment vérifier tout ça? j'ai déjà tester tous les réglages possibles, donc avant de re tester les réglages cran par cran je préfère écarter toute éventualité de mauvaise manip qu'aurait fait la concession Renault lors du remplacement de mes amortos
RSR-P a écrit:http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=46204&p=1056017&hilit=Triangle#p1056017
Voici un des sujets qui en parlent avec une cote de 55mm pour Megane 2.
RSR-P a écrit:Euh t'es sûr que t'as pas un souci sur la pression turbo ?
Parce que d'après ce que tu décris, limite on pourrait penser que tu as bcp plus de watts qu'une RS "normale" ?
RSR-P a écrit:Ce que je veux dire c'est que si tu mets 100mètres (en combien de mètres) a des caisses équivalentes, c'est qu'il y a un loup quelque part...
Mais bon avec une pression turbo trop importante, je pense que tu aurais bcp de problèmes de motricité... c'est un peu une énigme ton souci... je suis curieux de voir ce qu'il y au final...
gordini21 a écrit:Sinon avant de faire ça tu devrais faire contrôler tout bêtement ta géométrie, pour la capacité de l'auto à en prendre plein la tronche en ligne droite il vaut bien régler le train ouvert au max de la cote constructeur cela permet de passer plus facilement la puissance d’être plus stable en courbe tendue en revanche le véhicule est moins vif.
Substance a écrit:
Merci pour ta réponse,
Quand tu dis régler la géométrie ouverte au max de la côte constructeur, où puis-je trouver la dite côte? Je suis nul en géométrie, c'est quoi cette côte lol? Je dois dire quoi au gars qui me fera la géométrie? Aussi, quand tu dis que le véhicule sera moins vif tu veux dire moins vif en transfert de masse? En braquage? En accélération droite? Elle est passée au contrôle technique récemment et aucune anomalie n'est ressortie du contrôle des amortos.
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